Чистка матрицы
Если хочется попробовать самим, вот текст:
Весь процесс:
1. Сняли объектив, включили в меню камеры чистку сенсора, когда зеркало поднялось, энергично и долго продули матрицу хорошей грушей (продается в amd-photo), разумеется, держа при этом камеру дыркой вниз, чтобы вся пыль выпала. Выключаем камеру.
2. В чистой комнате приступаем к процессу влажной чистки матрицы. Для начала надели чистую футболку и причесались хорошенько, чтобы убрать выпадающие волосы-перхоть (если есть и то, и другое ). Я думаю, плохо будет, если с головы что-то нападает на матрицу
Руки тоже вымыть.
Заряжаем аккум. камеры, включаем чистку, кладем камеру лицом вверх на мягкую трпочку, рабочее место осветить яркой настольной лампой. Предполагается, что операцию вы выполняете сидя. Удобно при этом, чтобы камера лежала пентапризмой в сторону вашего живота, так правой рукой удобнее орудовать, не боясь задеть зеркало.
Взяли swabs, открыли пакетик, капнули на лопаточку 1-2 капли Eclipse, аккуратно поставили ребро швабры ровно на край матрицы, и, почти не нажимая, но контролируя контакт с поверхностью, провели под наклоном слева направо. Потом, не отрывая швабру от матрицы, наклонили ее в другую сторону и провели справа налево, четко от края до края. Убрали швабру, выключили камеру.
Подождали пару минут, чтобы eclipse высох. Контролируем качество работы, сняв потолок на ручном фокусе в размытом виде с диафрагмой 10-22. Смотрим на компе. Обращаем внимание на оставшиеся грязные места.
Если качество не устраивает — повторяем чистку. В приницпе, я для повторения чистки использовал ту же самую швабру, потому что грязь в ней задерживается, а твердые частицы, которые могут поцарапать матрицу, должны были сдуться грушей.
Иногда позволяю себе, точно зная или даже четко видя конкретное загрязнение в определенной части матрицы, почистить именно это место уголком швабры. Только очень-очень аккуратно.
Еще можно использовать очки с увеличительными стеклами, такими пользуются ювелиры. Тогда вы можете разглядеть каждую пылинку и устранить уголком швабры.
Повторная проверка. Ну и все.
Чем вы рискуете при чистке матрицы:
1. Задеть и повредить зеркало и другую механику. Но слабо представляю себе, насколько кривые руки надо иметь.
2. Поцарапать стеклянный фильтр, стоящий перед матрицей. (напомню, мы чистим не саму матрицу, а эту стекляшку). вы когда-нибудь пробовали поцарапать стекло? Это можно сделать только тем, что равно по плотности или плотнее, чем стекло. Шваброй поцарапать стекло невозможно, только твердыми частицами. Поэтому швабры упакованы в индивидуальную упаковку и практически стерильны. А крупный мусор вы сдуваете грушей. Шансы оцарапать стекло пренебрежимо малы.
—
Мастерская
Весь процесс:
1. Сняли объектив, включили в меню камеры чистку сенсора, когда зеркало поднялось, энергично и долго продули матрицу хорошей грушей (продается в amd-photo), разумеется, держа при этом камеру дыркой вниз, чтобы вся пыль выпала. Выключаем камеру.
2. В чистой комнате приступаем к процессу влажной чистки матрицы. Для начала надели чистую футболку и причесались хорошенько, чтобы убрать выпадающие волосы-перхоть (если есть и то, и другое ). Я думаю, плохо будет, если с головы что-то нападает на матрицу
Руки тоже вымыть.
Заряжаем аккум. камеры, включаем чистку, кладем камеру лицом вверх на мягкую трпочку, рабочее место осветить яркой настольной лампой. Предполагается, что операцию вы выполняете сидя. Удобно при этом, чтобы камера лежала пентапризмой в сторону вашего живота, так правой рукой удобнее орудовать, не боясь задеть зеркало.
Взяли swabs, открыли пакетик, капнули на лопаточку 1-2 капли Eclipse, аккуратно поставили ребро швабры ровно на край матрицы, и, почти не нажимая, но контролируя контакт с поверхностью, провели под наклоном слева направо. Потом, не отрывая швабру от матрицы, наклонили ее в другую сторону и провели справа налево, четко от края до края. Убрали швабру, выключили камеру.
Подождали пару минут, чтобы eclipse высох. Контролируем качество работы, сняв потолок на ручном фокусе в размытом виде с диафрагмой 10-22. Смотрим на компе. Обращаем внимание на оставшиеся грязные места.
Если качество не устраивает — повторяем чистку. В приницпе, я для повторения чистки использовал ту же самую швабру, потому что грязь в ней задерживается, а твердые частицы, которые могут поцарапать матрицу, должны были сдуться грушей.
Иногда позволяю себе, точно зная или даже четко видя конкретное загрязнение в определенной части матрицы, почистить именно это место уголком швабры. Только очень-очень аккуратно.
Еще можно использовать очки с увеличительными стеклами, такими пользуются ювелиры. Тогда вы можете разглядеть каждую пылинку и устранить уголком швабры.
Повторная проверка. Ну и все.
Чем вы рискуете при чистке матрицы:
1. Задеть и повредить зеркало и другую механику. Но слабо представляю себе, насколько кривые руки надо иметь.
2. Поцарапать стеклянный фильтр, стоящий перед матрицей. (напомню, мы чистим не саму матрицу, а эту стекляшку). вы когда-нибудь пробовали поцарапать стекло? Это можно сделать только тем, что равно по плотности или плотнее, чем стекло. Шваброй поцарапать стекло невозможно, только твердыми частицами. Поэтому швабры упакованы в индивидуальную упаковку и практически стерильны. А крупный мусор вы сдуваете грушей. Шансы оцарапать стекло пренебрежимо малы.
—
Мастерская
- 0
- 6 ноября 2010, 23:46
- комментировать
История фотографии. Принципы получения изображения. Тесты для сенсоров камер.
история фотографии
характеристики камеры
сенсоры фотокамер
20 интересных фактов
характеристики камеры
сенсоры фотокамер
20 интересных фактов
- 0
- 6 ноября 2010, 15:53
- комментировать
Свет. Советы Мастера.
Тут я буду публиковать ссылки на интересные статьи по работе со светом в студии и на улице. Разные подходы к технике и освещению.
Первым хочется опубликовать статью человека, у которого я был на мастер-классе в 2007 году. Эти знания перевернули мои представления, что такое свет в студии и приоткрыли «Тайну света». Встречайте! Маэстро ОЛЕГ ТИТЯЕВ
December 30th, 2009
Current Location:
New York
Как человек, проводящий много времени в студиях и вообще неравнодушно относящийся к фотографии, очень часто вижу, как начинающие, а порою и не только, фотографы буквально боятся света. Бывает, что после нескольких часов съемки «портфолио» наблюдаешь, что в студии фотограф даже не притронулся к свету. На вопрос администратора, что вам нужно, следует секундный взгляд в недра студии, обнаружение там четырех софтбоксов, оставшихся после предыдущей съемки и безразличный ответ, «так пойдет». Сам был свидетелем, как после такой съемки ни одна лампа не изменила своего положения.
А ведь съёмка портфолио это поиск модели светом, это «раскусывание» модели светом. Не покраска ее во всевозможные цвета, не взлохмачивание волос в голову-микрофон, а попытка предложить несколько своих решений, своих взглядов на то, как она может выглядеть. Хорошо сказал один фотограф — портфолио надо снимат быстро, постоянно меняя свет. Рецепт прост. Гениально.
Все знают, что чем свет ближе, тем он мягче. Однажды мы поспорили с одним фотографом (да и не с одним, и не раз) об этом. После 15 минутного своего раздумья (и моего беспрерывного аргументирования с энергичным маханием руками), он согласился, «да действительно, то что порой фотографы принимают за жесткость или мягкость, это рефлексы, которые мы ловим от стен». Даже большой софтбокс, отнесенный на большое расстояние превратится в очень жесткий источик. Только чтобы это понять, нужно одеть соты и выкрасить стены в черный цвет. Это один из множества примеров, которые я могу привести, рассуждая об элементарной теоретической безграмотности, иногда просто нежеланием, а иногда и страхом всё ето обсуждать и изучать.
У меня к сожалению нет много времени, чтобы писать посты каждый день, но я попытаюсь в нескольких статьях расказать про студийный свет больше с сухой теоретической точки зрения, поткрепляя ее практическими примерами, которые буду брать из своих фотографиы.
Надеюсь, Новогоднее настроение и близость визита на Родину будет способствовать моей работоспособности.
К тому же получил предложение от одного издательства по написанию книги по студийной съемке, так что попробую себя в написании нескольких статей, чтобы получше структуризировать порядок статей…
Итак начем…
1. РЕФЛЕКТОР
Когда я провожу мастер классы, то я обычно выстраиваю первую световую схему, используя только рефлекторы. Один рисующий, один заполняюший (рефлекс от задней стены), прорисовываю линию контровым светом, иногда прямым светом, иногда с рефлексом, и свечу на фон рефлектором с сотами.
Вот типичные примеры такой световой схемы, в правом примере я обошелся без контрового света.
Использую только рефлекторы. Делаю ето из осознанной педагогической необходимости, показать, что научившись пользоваться рефлекторами, жестким светом, фотограф может достигнуть вуртуозного обращения со светом, тогда он будет чувствовать свет. Софтбоксы не для ленивых — они для других целей.
Чтобы перейти к следующему разделу, расскажу немного о рисующем источнике света, который применен в этой схеме. Это обычный открытый рефлектор 9 дюймов. Он расположен вертикально вниз над прямо над головой модели. Осуществляя поиск нужного положения, я стараюсь добиться того, чтобы свет от рефлектора прошел вдоль модели, проближая или удаляя рефлектор горизонтально от лица, а также меняя угол рефлектора, я стараюсь добится такого эффекта, когда рефлектор дает мягкий свет на лицо модели (так как он очень близко, практически вплотную к лицу, и резкий, направленный свет на тело модели, освещая при этом всю лицевую поверхность тела где-то до уровня колен. Там уже обучно наступает глубокатя тень, но такой свет это и предполагает. Т.е. я не лупил рефлецтором в лоб, а попытался с помощю одного источника создат кртасивый, а самое главное цельный рисунок.
Кому-то сразу может показаться несколько сумбурным и туманным мой рассказ, (здесь еще будет много туманных рассуждений :-)), поэтому чтобы начать во всем этом разбираться, мы начнем с описания нескольких видимых характеристик света, получаемых от рефлектора (да впрочем и от всех других источников света).
1. Рефлектор — это жесткий, направленный свет. Часть света отражается от стенок рефлектора и немного смягчает цвет. Выкрасите стенки изнутри в черный матовый цвет — вы получите еще жеще свет, часто это важно, когда имитируешь солнечный свет, но повышает требование к мощности света (часть света таким образом мы отсекаем)
2. Размер рефлектора — чем больше, тем мягче. Мы не ставим задачи получить жесткий свет, используя рефлектор, мы ставим задачу получить направленный, управляемы свет, поэтомы существуют и доволно внушительнух размеров рефлекторы, которуе тоже должны быть в каждоы студии.
3. Поле освещения — рефлекторы бывают широкоугольные, узкоугольные, средние, соответственно и изменяется поле освещение — круг света. Полеь освещения можно оперировать (уменьшать размер), одевая соты (в арсенале любой студии должны быть соты всех размеров. Это важно еще для исключения рефлексов со стен (для этого еще исползуются шторки).
4. Распределение света по полю — по мне чем равномернее, тем лучше, хотя есть рефлекторы с фокусом, т.е. в центре находится более освещенный участок. Кстати, некоторые топовые производители света позвокяют регулировать эти характеристики, сдвигая рефлектор относително лампы источника света.
5. Граница поля освещениы — одна из важнейших характеристик, резкаы, рваная граница света попадающая в кадр, поройы просто некрасива, с другой стороны некоторые рефлекторы дают мягкую, растушеванную границу, которая дает красивый градиент. Самая ужасная граница у портретной тарелки, но ее границу просто по назначению этого аксессуара (которы я бы все-таки причислил к рефлекторам) исползовань не предполагается.
6. Качество тени — подставьте руку и вы увидите, что тень от нее состоит из ступенек, на лице это будет не заметно, но когда свет достигнет стены, она уже будет распадатся на мелкие линии, и не придавать (кроме некоторых специальных случаев) дополнительной эстетики фотографии. Для ликвидации этого (а также для растушевки границы и распределению равномерно света по полю), а не для смягчения света, мы одеваем на рефлектор диффузные филтры. Но это отдельная большая тема, как и съемка с применением больших диффузных фильтров для уже смягчения света.
7. Окраска света — каждый рефлектор имеет свой цвет. Посмотрите сравните, мне, например, иногда просто не нравятся по окраске света некоторые рефлекторы.
Вот несколко характеристик о которых я думаю и помню, используя рефлекторы. О которых я помню, сравнивая различные рефлекторы, какие-то становятся удобными, которые тебе подходят, с которуми удобно работать, к которым привыкаешь. Скажу, что когда прихожу в чужую студию, то часто сложно работат сразу, надо привыкнуть, и зачастую уже проводишь разведку боем, сравниваы, выбираы то что тебе нужно уже в процессе съемки…
(продолжение следует…)
Первым хочется опубликовать статью человека, у которого я был на мастер-классе в 2007 году. Эти знания перевернули мои представления, что такое свет в студии и приоткрыли «Тайну света». Встречайте! Маэстро ОЛЕГ ТИТЯЕВ
December 30th, 2009
Current Location:
New York
Как человек, проводящий много времени в студиях и вообще неравнодушно относящийся к фотографии, очень часто вижу, как начинающие, а порою и не только, фотографы буквально боятся света. Бывает, что после нескольких часов съемки «портфолио» наблюдаешь, что в студии фотограф даже не притронулся к свету. На вопрос администратора, что вам нужно, следует секундный взгляд в недра студии, обнаружение там четырех софтбоксов, оставшихся после предыдущей съемки и безразличный ответ, «так пойдет». Сам был свидетелем, как после такой съемки ни одна лампа не изменила своего положения.
А ведь съёмка портфолио это поиск модели светом, это «раскусывание» модели светом. Не покраска ее во всевозможные цвета, не взлохмачивание волос в голову-микрофон, а попытка предложить несколько своих решений, своих взглядов на то, как она может выглядеть. Хорошо сказал один фотограф — портфолио надо снимат быстро, постоянно меняя свет. Рецепт прост. Гениально.
Все знают, что чем свет ближе, тем он мягче. Однажды мы поспорили с одним фотографом (да и не с одним, и не раз) об этом. После 15 минутного своего раздумья (и моего беспрерывного аргументирования с энергичным маханием руками), он согласился, «да действительно, то что порой фотографы принимают за жесткость или мягкость, это рефлексы, которые мы ловим от стен». Даже большой софтбокс, отнесенный на большое расстояние превратится в очень жесткий источик. Только чтобы это понять, нужно одеть соты и выкрасить стены в черный цвет. Это один из множества примеров, которые я могу привести, рассуждая об элементарной теоретической безграмотности, иногда просто нежеланием, а иногда и страхом всё ето обсуждать и изучать.
У меня к сожалению нет много времени, чтобы писать посты каждый день, но я попытаюсь в нескольких статьях расказать про студийный свет больше с сухой теоретической точки зрения, поткрепляя ее практическими примерами, которые буду брать из своих фотографиы.
Надеюсь, Новогоднее настроение и близость визита на Родину будет способствовать моей работоспособности.
К тому же получил предложение от одного издательства по написанию книги по студийной съемке, так что попробую себя в написании нескольких статей, чтобы получше структуризировать порядок статей…
Итак начем…
1. РЕФЛЕКТОР
Когда я провожу мастер классы, то я обычно выстраиваю первую световую схему, используя только рефлекторы. Один рисующий, один заполняюший (рефлекс от задней стены), прорисовываю линию контровым светом, иногда прямым светом, иногда с рефлексом, и свечу на фон рефлектором с сотами.
Вот типичные примеры такой световой схемы, в правом примере я обошелся без контрового света.
Использую только рефлекторы. Делаю ето из осознанной педагогической необходимости, показать, что научившись пользоваться рефлекторами, жестким светом, фотограф может достигнуть вуртуозного обращения со светом, тогда он будет чувствовать свет. Софтбоксы не для ленивых — они для других целей.
Чтобы перейти к следующему разделу, расскажу немного о рисующем источнике света, который применен в этой схеме. Это обычный открытый рефлектор 9 дюймов. Он расположен вертикально вниз над прямо над головой модели. Осуществляя поиск нужного положения, я стараюсь добиться того, чтобы свет от рефлектора прошел вдоль модели, проближая или удаляя рефлектор горизонтально от лица, а также меняя угол рефлектора, я стараюсь добится такого эффекта, когда рефлектор дает мягкий свет на лицо модели (так как он очень близко, практически вплотную к лицу, и резкий, направленный свет на тело модели, освещая при этом всю лицевую поверхность тела где-то до уровня колен. Там уже обучно наступает глубокатя тень, но такой свет это и предполагает. Т.е. я не лупил рефлецтором в лоб, а попытался с помощю одного источника создат кртасивый, а самое главное цельный рисунок.
Кому-то сразу может показаться несколько сумбурным и туманным мой рассказ, (здесь еще будет много туманных рассуждений :-)), поэтому чтобы начать во всем этом разбираться, мы начнем с описания нескольких видимых характеристик света, получаемых от рефлектора (да впрочем и от всех других источников света).
1. Рефлектор — это жесткий, направленный свет. Часть света отражается от стенок рефлектора и немного смягчает цвет. Выкрасите стенки изнутри в черный матовый цвет — вы получите еще жеще свет, часто это важно, когда имитируешь солнечный свет, но повышает требование к мощности света (часть света таким образом мы отсекаем)
2. Размер рефлектора — чем больше, тем мягче. Мы не ставим задачи получить жесткий свет, используя рефлектор, мы ставим задачу получить направленный, управляемы свет, поэтомы существуют и доволно внушительнух размеров рефлекторы, которуе тоже должны быть в каждоы студии.
3. Поле освещения — рефлекторы бывают широкоугольные, узкоугольные, средние, соответственно и изменяется поле освещение — круг света. Полеь освещения можно оперировать (уменьшать размер), одевая соты (в арсенале любой студии должны быть соты всех размеров. Это важно еще для исключения рефлексов со стен (для этого еще исползуются шторки).
4. Распределение света по полю — по мне чем равномернее, тем лучше, хотя есть рефлекторы с фокусом, т.е. в центре находится более освещенный участок. Кстати, некоторые топовые производители света позвокяют регулировать эти характеристики, сдвигая рефлектор относително лампы источника света.
5. Граница поля освещениы — одна из важнейших характеристик, резкаы, рваная граница света попадающая в кадр, поройы просто некрасива, с другой стороны некоторые рефлекторы дают мягкую, растушеванную границу, которая дает красивый градиент. Самая ужасная граница у портретной тарелки, но ее границу просто по назначению этого аксессуара (которы я бы все-таки причислил к рефлекторам) исползовань не предполагается.
6. Качество тени — подставьте руку и вы увидите, что тень от нее состоит из ступенек, на лице это будет не заметно, но когда свет достигнет стены, она уже будет распадатся на мелкие линии, и не придавать (кроме некоторых специальных случаев) дополнительной эстетики фотографии. Для ликвидации этого (а также для растушевки границы и распределению равномерно света по полю), а не для смягчения света, мы одеваем на рефлектор диффузные филтры. Но это отдельная большая тема, как и съемка с применением больших диффузных фильтров для уже смягчения света.
7. Окраска света — каждый рефлектор имеет свой цвет. Посмотрите сравните, мне, например, иногда просто не нравятся по окраске света некоторые рефлекторы.
Вот несколко характеристик о которых я думаю и помню, используя рефлекторы. О которых я помню, сравнивая различные рефлекторы, какие-то становятся удобными, которые тебе подходят, с которуми удобно работать, к которым привыкаешь. Скажу, что когда прихожу в чужую студию, то часто сложно работат сразу, надо привыкнуть, и зачастую уже проводишь разведку боем, сравниваы, выбираы то что тебе нужно уже в процессе съемки…
(продолжение следует…)
- 0
- 10 мая 2010, 01:05
- комментировать
Лаборатория фотографа. Полезно почитать.
HDRИ С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ
Александр ВОЙТЕХОВИЧ
Несколько лет назад я начал собирать информацию и результаты своих экспериментов, связанные с технологией HDR. Со временем эта информация стала оформляться в статью и оставалось только привести её в приличный вид, чтобы было не стыдно показать её миру.
Пишет Павел КосенкоШарпинг под печать
Общие принципы повышения резкости я подробно излагал в статье . Понимание описанных там подходов и владение используемой терминологии необходимо для понимания нового материала. На мой взгляд, сами методы шарпинга одинаковы для всех форм вывода, будь то монитор компьютера или бумажный отпечаток. Но каждый способ вывода имеет свои особенности, которые важно учитывать, чтобы добиться эффективных результатов. Мы уже обсуждали повышение резкости для просмотра картинок в web'е. Теперь попробуем разобраться с подходами к шарпингу под фотопечать.
- 0
- 10 мая 2010, 00:24
- комментировать
Всем Привет!!! Началась запись в следующую группу на Фотокурсы!!!
Точно сказать, когда начнутся занятия сложно, наверно это будет осенний набор. В любом случае, группа начнёт заниматься, когда наберётся 15 человек! Поэтому просьба вашу заявку с координатами отправить на электропочту: mail.onestudio@gmail.com. Мы с Вами обязательно свяжемся, оставьте свой телефон в заявке!!!
Примерная программа Курса.
1. Занятие. ФОТОАППАРАТЫ.
Цифра или плёнка? Как ориентироваться в море фотокамер?
В чём отличие цифровых камер между собой?
Особенности цифровых камер: мифы и реальность. Как получается изображение? Почему цифровое изображение нерезкое?
Формат изображения: JPEG, TIFF, RAW Цвет и глубина цвета
Размер матрицы Чувствительность Цветовой шум. Кроп фактор.
Какой фотоаппарат выбрать?
2. Занятие. КАК ПРАВИЛЬНО СНИМАТЬ.
Экспозиция и почему это важно. Чувствительность, выдержка, диафрагма.
Какая должна быть выдержка и диафрагма при съёмке.
Гистограмма. Как ей пользоваться и зачем? Баланс белого. Что это и стоит ли о нём заботиться? Почему снимки бывают не резкие?
Как правильно держать камеру. Сколько делать снимков?
3. Занятие. ОБЪЕКТИВЫ.
Как снимать без объектива. Монокль. Аберрации геометрические и хроматические. Многолинзовые объективы. Диафрагма. ГРИП. Фокус. Фикс и зум. Маркировка объектива. Типы объективов: широкоугольные, нормальные, длиннофокусные. Портретники. Передача перспективы.
Как ухаживать за объективом. Какой объектив выбрать?
4. Занятие. ФОТОСНИМКИ.
Зачем показывать свои фотографии? Презентация фотографий. Надо ли печатать фотографии? Размер фотографий. Портфолио. Оформление фотографий. Слайд-шоу и фотофильмы. Как хранить фотографии на компьютере.
5. Занятие. ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ.
Каким размером печатать фотографии? Передача и восприятие цвета.
Метамеризм. Какой монитор предпочтительней? Калибровка монитора.
Особенности печати в ателье. Печать на домашнем принтере.
6. Занятие. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
Советы как добиться хороших фотографий. Типичные ошибки начинающего фотографа. Фоторесурсы в Интернете.
7. Занятие. НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ ФОТОСЪЕМКИ.
Снимаем панораму. Что надо знать для этого. Расширенный динамический диапазон. Съёмка с длинной выдержкой. Съёмка в помещении. Съёмка в различных погодных условиях: световые условия, осадки, температура.
8. Занятие. ЖАНРЫ В ФОТОГРАФИИ.
Какие есть жанры, с чего лучше начать? Особенности и приёмы съёмки в различных жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт, макросъёмка, путешествия, жанровая фотография, свадебная фотография, журналистика, спортивная фотография, папарацци, архитектурная фотография, подводная съёмка, ню, гламур, мода, реклама.
9. Занятие. ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ФОТОГРАФИЙ.
Пространство плоскости. Особенности восприятия. О равновесии: вес и необходимость равновесия. Симметрия в снимке. Левое и правое на изображении, различие восприятия. О роли диагонали в снимке. О перспективе. Связи: смысловые, изобразительные, рифмованные, подобные и т.д. Гармония снимка: соразмерность, пропорциональность, единство.
Компоновка, конструкция, композиция. Рассматривание фотографии, вход.
Двойственность фотоснимка. Черно-белая и цветная фотография.
10. Занятие. О ВАШЕМ МЕСТЕ В ФОТОГРАФИИ.
К какому типу фотографа вы относитесь? Какой жанр вас больше интересует? О стиле в фотографии. О формировании своего стиля. Книги, которые стоит почитать.
Курс «Основы цифровой художественной фотографии»
Курс: 16 занятий (теория и практика)
Занятия 2 раза в неделю (вечер и выходной день)
Длительность занятия: 2 академических часа.
В рамках курса встречи с профессиональными практикующими фотографами, мастер-классы, выходы на пленер.
Примерная программа Курса.
1. Занятие. ФОТОАППАРАТЫ.
Цифра или плёнка? Как ориентироваться в море фотокамер?
В чём отличие цифровых камер между собой?
Особенности цифровых камер: мифы и реальность. Как получается изображение? Почему цифровое изображение нерезкое?
Формат изображения: JPEG, TIFF, RAW Цвет и глубина цвета
Размер матрицы Чувствительность Цветовой шум. Кроп фактор.
Какой фотоаппарат выбрать?
2. Занятие. КАК ПРАВИЛЬНО СНИМАТЬ.
Экспозиция и почему это важно. Чувствительность, выдержка, диафрагма.
Какая должна быть выдержка и диафрагма при съёмке.
Гистограмма. Как ей пользоваться и зачем? Баланс белого. Что это и стоит ли о нём заботиться? Почему снимки бывают не резкие?
Как правильно держать камеру. Сколько делать снимков?
3. Занятие. ОБЪЕКТИВЫ.
Как снимать без объектива. Монокль. Аберрации геометрические и хроматические. Многолинзовые объективы. Диафрагма. ГРИП. Фокус. Фикс и зум. Маркировка объектива. Типы объективов: широкоугольные, нормальные, длиннофокусные. Портретники. Передача перспективы.
Как ухаживать за объективом. Какой объектив выбрать?
4. Занятие. ФОТОСНИМКИ.
Зачем показывать свои фотографии? Презентация фотографий. Надо ли печатать фотографии? Размер фотографий. Портфолио. Оформление фотографий. Слайд-шоу и фотофильмы. Как хранить фотографии на компьютере.
5. Занятие. ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ.
Каким размером печатать фотографии? Передача и восприятие цвета.
Метамеризм. Какой монитор предпочтительней? Калибровка монитора.
Особенности печати в ателье. Печать на домашнем принтере.
6. Занятие. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
Советы как добиться хороших фотографий. Типичные ошибки начинающего фотографа. Фоторесурсы в Интернете.
7. Занятие. НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ ФОТОСЪЕМКИ.
Снимаем панораму. Что надо знать для этого. Расширенный динамический диапазон. Съёмка с длинной выдержкой. Съёмка в помещении. Съёмка в различных погодных условиях: световые условия, осадки, температура.
8. Занятие. ЖАНРЫ В ФОТОГРАФИИ.
Какие есть жанры, с чего лучше начать? Особенности и приёмы съёмки в различных жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт, макросъёмка, путешествия, жанровая фотография, свадебная фотография, журналистика, спортивная фотография, папарацци, архитектурная фотография, подводная съёмка, ню, гламур, мода, реклама.
9. Занятие. ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ФОТОГРАФИЙ.
Пространство плоскости. Особенности восприятия. О равновесии: вес и необходимость равновесия. Симметрия в снимке. Левое и правое на изображении, различие восприятия. О роли диагонали в снимке. О перспективе. Связи: смысловые, изобразительные, рифмованные, подобные и т.д. Гармония снимка: соразмерность, пропорциональность, единство.
Компоновка, конструкция, композиция. Рассматривание фотографии, вход.
Двойственность фотоснимка. Черно-белая и цветная фотография.
10. Занятие. О ВАШЕМ МЕСТЕ В ФОТОГРАФИИ.
К какому типу фотографа вы относитесь? Какой жанр вас больше интересует? О стиле в фотографии. О формировании своего стиля. Книги, которые стоит почитать.
Курс «Основы цифровой художественной фотографии»
Курс: 16 занятий (теория и практика)
Занятия 2 раза в неделю (вечер и выходной день)
Длительность занятия: 2 академических часа.
В рамках курса встречи с профессиональными практикующими фотографами, мастер-классы, выходы на пленер.
- 0
- 16 января 2010, 01:19
- комментировать
О Курсе художественной фототографии.
Ну вот, подошло к концу обучение второй группы на курсах художественной фотографии в Первой фотостудии. Хотелось бы услышать ваше мнение и предложения по поводу нашей работы. Я лично оцениваю этот опыт, как весьма полезный и продуктивный этап в моей жизни. Мне действительно нужно было это общение. Обучение фотографии, то чем я занимаюсь всю жизнь, мой опыт и опыт моих коллег, надеюсь даст вам силы для дальнейшего творчества. Удачи всем и до встречи в нашем фотоклубе весной! Ваш Дмитрий Александров.
P.S. с занятий на курсах. Скидывайте свои ссылки!
Жду ваши мнения!
P.S. с занятий на курсах. Скидывайте свои ссылки!
Жду ваши мнения!
- 0
- 2 декабря 2009, 21:56
- комментировать
ВНИМАНИЕ!!! ФОТОКОНКУРС!!!
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фотоконкурсе
«Большой мир»
Общие положения.
Городской фотоконкурс «Большой мир» проводится под патронажем мэрии города Череповца в рамках городской программы «Здоровый город» и проекта «Стоп–СПИД».
Цели конкурса.
Создание фотолетописи современной жизни Череповца. Поддержка творчества череповецких фотографов.
Место и время проведения.
МУК Городской Дворец культуры «Аммофос»
27 ноября — 6 декабря 2009 года
Учредители.
ООО «Крокус-медиа»,
Организаторы.
МУК ГДК «Аммофос», «Первая фотостудия», ООО «Крокус-медиа»,
Кураторы.
Тревогин Алексей Викторович, Балашова Татьяна Игоревна
Условия участия:
• К участию в конкурсе приглашаются профессиональные фотографы и фотолюбители.
• На конкурс принимаются работы, выполненные в технике фотографии.
• Все заявки должны сопровождаться спецификацией (имя, фамилия автора, год рождения, домашний адрес с указанием почтового индекса, контактный телефон, название фоторепортажа; заявка заполняется при сдаче работ куратору конкурса).
• Объем фоторепортажа: 7—15 фотографий.
• Каждый автор может представить фоторепортажи по нескольким номинациям конкурса.
• Все работы, представленные на конкурс, должны быть подписаны (фамилия автора, название фоторепортажа).
• Спорные и конфликтные вопросы с лицами, изображенными на конкурсных работах, решают авторы работ.
• Минимальный размер отпечатков 20х30 см., максимальный размер — 60х90 см.
• Желательно предоставить СD диск в формате TIF, цветовая модель RGB, размер 20х30, разрешением 300 dpi; для фотографий размером больше чем 30х45 обязательно предоставить СD диск в том же формате или контрольки размером 10х15 или 20х30
Номинации.
Жюри рассматривает серии фотографий, поступающие на конкурс по следующим номинациям:
• «События и повседневная жизнь»
• «Лица»
• «Один день из жизни человека»
• «Мои современники»
• «Свадебный портрет»
Этапы конкурса.
Конкурс является открытым и проходит в один тур.
Определение победителей.
По итогам конкурса жюри присуждает Дипломы лауреатов.
Кроме того, предусматриваются другие премии и специальные призы.
Результаты.
По результатам конкурса проводится выставка лучших фоторепортажей и награждение победителей. Подбор экспозиции выставки осуществляется оргкомитетом конкурса. Лучшие фоторепортажи экспонируются в России и за рубежом.
Порядок предоставления фотографий на конкурс:
Всем фотографиям при поступлении присваивается код (жюри рассматривает материалы под кодовыми номерами).
Работы, не вошедшие в экспозицию выставки, возвращаются авторам.
Фотографии на конкурс принимаются по адресу:
ГДК «Аммофос» г. Череповец, пр. Победы, 100, каб. 206 для Татьяны Балашовой.
Срок подачи фотографий с 20 октября по 20 ноября 2009 года
За дополнительной информацией обращаться по телефонам:
(8202) 74-06-47 Алексей Тревогин
(8202) 28-16-77 Татьяна Балашова
о городском фотоконкурсе
«Большой мир»
Общие положения.
Городской фотоконкурс «Большой мир» проводится под патронажем мэрии города Череповца в рамках городской программы «Здоровый город» и проекта «Стоп–СПИД».
Цели конкурса.
Создание фотолетописи современной жизни Череповца. Поддержка творчества череповецких фотографов.
Место и время проведения.
МУК Городской Дворец культуры «Аммофос»
27 ноября — 6 декабря 2009 года
Учредители.
ООО «Крокус-медиа»,
Организаторы.
МУК ГДК «Аммофос», «Первая фотостудия», ООО «Крокус-медиа»,
Кураторы.
Тревогин Алексей Викторович, Балашова Татьяна Игоревна
Условия участия:
• К участию в конкурсе приглашаются профессиональные фотографы и фотолюбители.
• На конкурс принимаются работы, выполненные в технике фотографии.
• Все заявки должны сопровождаться спецификацией (имя, фамилия автора, год рождения, домашний адрес с указанием почтового индекса, контактный телефон, название фоторепортажа; заявка заполняется при сдаче работ куратору конкурса).
• Объем фоторепортажа: 7—15 фотографий.
• Каждый автор может представить фоторепортажи по нескольким номинациям конкурса.
• Все работы, представленные на конкурс, должны быть подписаны (фамилия автора, название фоторепортажа).
• Спорные и конфликтные вопросы с лицами, изображенными на конкурсных работах, решают авторы работ.
• Минимальный размер отпечатков 20х30 см., максимальный размер — 60х90 см.
• Желательно предоставить СD диск в формате TIF, цветовая модель RGB, размер 20х30, разрешением 300 dpi; для фотографий размером больше чем 30х45 обязательно предоставить СD диск в том же формате или контрольки размером 10х15 или 20х30
Номинации.
Жюри рассматривает серии фотографий, поступающие на конкурс по следующим номинациям:
• «События и повседневная жизнь»
• «Лица»
• «Один день из жизни человека»
• «Мои современники»
• «Свадебный портрет»
Этапы конкурса.
Конкурс является открытым и проходит в один тур.
Определение победителей.
По итогам конкурса жюри присуждает Дипломы лауреатов.
Кроме того, предусматриваются другие премии и специальные призы.
Результаты.
По результатам конкурса проводится выставка лучших фоторепортажей и награждение победителей. Подбор экспозиции выставки осуществляется оргкомитетом конкурса. Лучшие фоторепортажи экспонируются в России и за рубежом.
Порядок предоставления фотографий на конкурс:
Всем фотографиям при поступлении присваивается код (жюри рассматривает материалы под кодовыми номерами).
Работы, не вошедшие в экспозицию выставки, возвращаются авторам.
Фотографии на конкурс принимаются по адресу:
ГДК «Аммофос» г. Череповец, пр. Победы, 100, каб. 206 для Татьяны Балашовой.
Срок подачи фотографий с 20 октября по 20 ноября 2009 года
За дополнительной информацией обращаться по телефонам:
(8202) 74-06-47 Алексей Тревогин
(8202) 28-16-77 Татьяна Балашова
- 0
- 25 октября 2009, 11:38
- комментировать
Зонная система Адамса.
Л.Гонт
Основы экспонометрии по системе Ансела Адамса (Ansel Adams)
Ансел Адамс предложил свою зонную систему более 40 лет назад, но она и сейчас не потеряла своего значения. Предельно достижимый диапазон плотностей в случае черно-белого отпечатка составляет от 1:50 до 1:60 (для отпечатков на неглянцевой бумаге это отношение еще меньше). У большинства объектов, с которыми фотограф имеет дело, тональный диапазон (соотношение яркостей) не более 1:100. Обычная любительская пленка способна передать интервал плотностей 1:200 и даже шире. Конечно, встречаются объекты и с более широким тональным диапазоном, но, как показывает практика, и эта проблема может быть решена. Реальной проблемой является умение передать эту тональность на пленке, и решение этой проблемы тесно связано с выбором правильной экспозиции.
Яркости фотографируемого объекта (его тона) удобнее всего делить зрительно на 10 зон или ступеней (градаций). Приводимый перечень составлен с учетом рекомендаций Адамса.
1. Совершенно черный тон: проходы в темные помещения (окна, двери, арки), фотографируемые из ярко освещенного пространства; самые глубокие тени; любой темный участок объекта, на котором не требуется передача деталей.
2. Самые темные тона, близкие к совершенно черному: глубокая тень — без деталей, но еще не совсем черная; на цветной фотографии допустимы искажения цвета.
3. Появление первых признаков деталей в тенях: фактура черного меха, детали чугунного литья, черной одежды, деревьев и т.п.; допустимо искажение цвета.
4. Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев и т.п.; темная листва.
5. Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая или темная кожа, зеленая мокрая трава.
6. Стандартный серый тон (отражательная способность 18-20%): тень в солнечный день при наличии рассеянного от облаков света; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; красный кирпич, зеленая трава в сухую погоду.
7. Светлая кожа; чистое синее небо; каменный дом; строения из белого кирпича; хлебные поля; газетный лист.
8. Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета («белесость») на цветной пленке; мощеный тротуар; машинописная страница.
9. Белый тон с минимумом деталей: вышитые скатерти, подвенечное платье и т.п.
10. Совершенно белый тон без деталей: сильные источники света; залитый солнцем белый фон; зеркальные отражения источника, в том числе блики от полированных поверхностей.
В описанной зонной системе Адамса переход от одной ступени тональности (например, от 2-й к 3-й) соответствует одной ступени экспозиции (т.е. изменению ее в 2 раза). В пределах этих 10 зон перечисленные тона воспроизводятся на обычной пленке пропорционально, т.е. если один из тонов воспроизведен верно, то все остальные автоматически будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке. Правильность передачи тонов можно проверить с помощью экспонометра, делая замер от стандартной серой карты (с отражательной способностью 18%), используемой в качестве эталона.
При выборе экспозиции главное — добиться верного воспроизведения одного важнейшего (определяющего) тона. Если пленка обладает достаточной фотографической широтой, то все прочие тональности тоже будут воспроизведены верно. Экспонометрический замер основан на предположении. что важнейшим тоном является средний серый тон, т.е. тон, отражающий 18% падающего света. Поэтому для определения экспозиции экспонометр следует направить именно на такой объект (в качестве него может быть использована стандартная серая карта или тыльная сторона руки). Возможность такого общего замера обусловлена тем, что почти все реальные фотообъекты дают усредненно серый тон.
Пример.
Мы хотим снять ребенка на качелях, в тот момент, когда он взлетает и закрывает фигурой солнце (съемка против солнца). Если сделать «прямой» замер яркости, то экспозиция будет очень мала вследствие высокой яркости неба. В результате получится «тонкий» (прозрачный) негатив, на котором фигура ребенка будет практически лишена деталей, а плотность неба будет близка к средней. В этом случае можно сразу решить, как мы хотим передать на снимке каждый тон объекта. Допустим, что мы считает необходимым передать небо с достаточной плотностью, чтобы на его фоне были видны лучи солнца, закрытого фигурой ребенка. Тогда, замерив яркость неба экспонометром, направленным в сторону от солнца, можно в качестве компромиссного решения принять измеренную яркость за среднюю и установить экспозицию согласно результатам замера. В соответствии с калибровкой экспонометра, который показывает экспозицию для любого тона, считая его за средний серый, небо на снимке будет серым. По сути мы сдвинули плотность неба вниз по сравнению с «нормальной» экспозицией: соответственно и все остальные тональности будут сдвинуты вниз. В результате лицо и одежда ребенка окажутся намного темнее, чем на обычном отпечатке, а может быть, совершенно черными. Возможен и другой подход в выбору экспозиции. Решив, что фигура ребенка должна выглядеть темным силуэтом, сделаем экспонометрический замер яркости фигуры с близкого расстояния. Полученное значение экспозиции будет соответствовать среднему серому тону, или 6 градации зонной шкалы. Поскольку мы хотим воспроизвести эту градацию как градацию 1, то необходимо уменьшить полученную экспозицию на 5 ступеней.
Какой бы ни была конечная цель съемки, главной задачей всегда остается определение экспозиции. Удобно начать с визуального определения градаций тонов объекта по методу Адамса, при этом желательно с самого начала иметь четкое представление о том, что же мы хотим получить в конечном счете. Выбирая, экспозицию, надо заранее решить, будут ли вноситься какие-либо изменения в процессы стандартной процедуры обработки и печати.
Если разность показаний экспонометра для самых светлых и самых темных участков объекта не превышает 6 ступеней, то на снимке могут быть воспроизведены все тональности. Темные участки, на которых необходимо передать некоторые детали относят к 3 градации, самые светлые — к 9 градации, тогда можно рассчитывать на передачу деталей как в светах, так и в тенях объекта.
Рассмотрим такой сюжет: лес, мощные потоки солнечного света пробиваются сквозь поредевшую осеннюю листву; лучи света резко очерчены, узорные листья играют красками. Общее освещение хорошее, на земле ярко высвечены пятна травы. Как правильно выбрать экспозицию? Прежде всего надо решить что на снимке должно быть главным, а что — второстепенным. Допустим, в центре внимания должны быть потоки света и узорная листва, а стволы деревьев и земля будут служить лишь фоном. Общий замер по яркости даст приемлемое решение. В результате на фотографии получатся хорошо проработанные стволы деревьев, земля и общее окружение, но листва будет слишком яркой, а лучи совсем белыми и сливающимися друг с другом и с фоном. В результате получим снимок легкого прозрачного пейзажа, который вряд ли заинтересует зрителя.
Если же, прищурив глаз, посмотреть на объект, то сразу ощутится контраст между яркими лучами солнца, листвой и общей тональностью сцены. Стволы деревьев и поляна покажутся более темными, а потоки света превратятся в стрелы, пронзающие кружево листьев. Очевидно, чтобы передать это на снимке, надо сохранить, а может, и усилить контраст. Адаптированный глаз относит стволы деревьев к 4-5 зонам шкалы плотностей, но на самом деле для них достаточно 3-й или даже 2-й зоны. Вероятно, листья должны быть в 7-й зоне, а лучи солнца не должны выходить за 9-ю зону. Таким образом, диапазон тонов, который надо передать, составит 6-7 ступеней, что приемлемо для пленки. Итак, сделаем с близкого расстояния замер яркости ствола дерева, а затем направим экспонометр на яркий просвет неба в листве — это даст оценку яркости лучей в кадре. Если полученные значения отличаются на 6-7 ступеней, то можно получить желаемый результат. Сделанный с близкого расстояния замер от ствола даст значение экспозиции, при котором ствол будет передан на уровне 6 зоны, а нам нужна 2 или 3-я. Соответственно, надо уменьшить полученное значение на 3-4 ступени. Теперь на фотографии будет видна игра солнечных лучей с тенью деревьев. Такой снимок будет содержать гораздо больше тепла и глубины.
Черно-белая пленка позволяет сдвигать тональности практически произвольным образом. В случае цветной пленки аналогичная попытка может привести к искажениям цвета, с которыми не всегда можно примириться. снимая на черно-белую пленку, можно пожертвовать деталями в светах и таким образом сохранить детали в тенях. При съемке на цветную пленку сделать это не так просто: света могут иметь легкий пастельный оттенок, который при малейшей передержке превратится в чисто-белый цвет. Вместе с тем, если сознательно допустить недодержку с целью проработать детали в светах и согласиться на то, чтобы тени стали еще темнее, то в конце концов можно обнаружить на тенях фиолетовый или зеленоватый оттенок. Значительные изменения экспозиции с целью художественного воплощения объекта, возможные при съемке на черно-белую пленку, на цветной пленке приводят к почти неизбежным искажениям цвета. С этими искажениями можно примириться, порой их можно даже приветствовать, но почти немыслимо предсказать их характер, не имея огромного опыта работы с данной конкретной пленкой, т.к. каждый тип цветной пленки по-разному реагирует на недодержки и передержки. Можно отметить, что независимо от типа цветной пленки:
* при передержке света становятся блеклыми, цвет лишается сочности, заметнее становится зернистость и возможно нарушение цветового баланса;
* при недодержке изображение делается темным, цвета плохо различимы, искажаются тональности и цветовая гамма, появляются темные, лишенные деталей тени.
источник: Гонт Л., Экспозиция в фотографии, М., Мир, 1984
Основы экспонометрии по системе Ансела Адамса (Ansel Adams)
Ансел Адамс предложил свою зонную систему более 40 лет назад, но она и сейчас не потеряла своего значения. Предельно достижимый диапазон плотностей в случае черно-белого отпечатка составляет от 1:50 до 1:60 (для отпечатков на неглянцевой бумаге это отношение еще меньше). У большинства объектов, с которыми фотограф имеет дело, тональный диапазон (соотношение яркостей) не более 1:100. Обычная любительская пленка способна передать интервал плотностей 1:200 и даже шире. Конечно, встречаются объекты и с более широким тональным диапазоном, но, как показывает практика, и эта проблема может быть решена. Реальной проблемой является умение передать эту тональность на пленке, и решение этой проблемы тесно связано с выбором правильной экспозиции.
Яркости фотографируемого объекта (его тона) удобнее всего делить зрительно на 10 зон или ступеней (градаций). Приводимый перечень составлен с учетом рекомендаций Адамса.
1. Совершенно черный тон: проходы в темные помещения (окна, двери, арки), фотографируемые из ярко освещенного пространства; самые глубокие тени; любой темный участок объекта, на котором не требуется передача деталей.
2. Самые темные тона, близкие к совершенно черному: глубокая тень — без деталей, но еще не совсем черная; на цветной фотографии допустимы искажения цвета.
3. Появление первых признаков деталей в тенях: фактура черного меха, детали чугунного литья, черной одежды, деревьев и т.п.; допустимо искажение цвета.
4. Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев и т.п.; темная листва.
5. Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая или темная кожа, зеленая мокрая трава.
6. Стандартный серый тон (отражательная способность 18-20%): тень в солнечный день при наличии рассеянного от облаков света; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; красный кирпич, зеленая трава в сухую погоду.
7. Светлая кожа; чистое синее небо; каменный дом; строения из белого кирпича; хлебные поля; газетный лист.
8. Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета («белесость») на цветной пленке; мощеный тротуар; машинописная страница.
9. Белый тон с минимумом деталей: вышитые скатерти, подвенечное платье и т.п.
10. Совершенно белый тон без деталей: сильные источники света; залитый солнцем белый фон; зеркальные отражения источника, в том числе блики от полированных поверхностей.
В описанной зонной системе Адамса переход от одной ступени тональности (например, от 2-й к 3-й) соответствует одной ступени экспозиции (т.е. изменению ее в 2 раза). В пределах этих 10 зон перечисленные тона воспроизводятся на обычной пленке пропорционально, т.е. если один из тонов воспроизведен верно, то все остальные автоматически будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке. Правильность передачи тонов можно проверить с помощью экспонометра, делая замер от стандартной серой карты (с отражательной способностью 18%), используемой в качестве эталона.
При выборе экспозиции главное — добиться верного воспроизведения одного важнейшего (определяющего) тона. Если пленка обладает достаточной фотографической широтой, то все прочие тональности тоже будут воспроизведены верно. Экспонометрический замер основан на предположении. что важнейшим тоном является средний серый тон, т.е. тон, отражающий 18% падающего света. Поэтому для определения экспозиции экспонометр следует направить именно на такой объект (в качестве него может быть использована стандартная серая карта или тыльная сторона руки). Возможность такого общего замера обусловлена тем, что почти все реальные фотообъекты дают усредненно серый тон.
Пример.
Мы хотим снять ребенка на качелях, в тот момент, когда он взлетает и закрывает фигурой солнце (съемка против солнца). Если сделать «прямой» замер яркости, то экспозиция будет очень мала вследствие высокой яркости неба. В результате получится «тонкий» (прозрачный) негатив, на котором фигура ребенка будет практически лишена деталей, а плотность неба будет близка к средней. В этом случае можно сразу решить, как мы хотим передать на снимке каждый тон объекта. Допустим, что мы считает необходимым передать небо с достаточной плотностью, чтобы на его фоне были видны лучи солнца, закрытого фигурой ребенка. Тогда, замерив яркость неба экспонометром, направленным в сторону от солнца, можно в качестве компромиссного решения принять измеренную яркость за среднюю и установить экспозицию согласно результатам замера. В соответствии с калибровкой экспонометра, который показывает экспозицию для любого тона, считая его за средний серый, небо на снимке будет серым. По сути мы сдвинули плотность неба вниз по сравнению с «нормальной» экспозицией: соответственно и все остальные тональности будут сдвинуты вниз. В результате лицо и одежда ребенка окажутся намного темнее, чем на обычном отпечатке, а может быть, совершенно черными. Возможен и другой подход в выбору экспозиции. Решив, что фигура ребенка должна выглядеть темным силуэтом, сделаем экспонометрический замер яркости фигуры с близкого расстояния. Полученное значение экспозиции будет соответствовать среднему серому тону, или 6 градации зонной шкалы. Поскольку мы хотим воспроизвести эту градацию как градацию 1, то необходимо уменьшить полученную экспозицию на 5 ступеней.
Какой бы ни была конечная цель съемки, главной задачей всегда остается определение экспозиции. Удобно начать с визуального определения градаций тонов объекта по методу Адамса, при этом желательно с самого начала иметь четкое представление о том, что же мы хотим получить в конечном счете. Выбирая, экспозицию, надо заранее решить, будут ли вноситься какие-либо изменения в процессы стандартной процедуры обработки и печати.
Если разность показаний экспонометра для самых светлых и самых темных участков объекта не превышает 6 ступеней, то на снимке могут быть воспроизведены все тональности. Темные участки, на которых необходимо передать некоторые детали относят к 3 градации, самые светлые — к 9 градации, тогда можно рассчитывать на передачу деталей как в светах, так и в тенях объекта.
Рассмотрим такой сюжет: лес, мощные потоки солнечного света пробиваются сквозь поредевшую осеннюю листву; лучи света резко очерчены, узорные листья играют красками. Общее освещение хорошее, на земле ярко высвечены пятна травы. Как правильно выбрать экспозицию? Прежде всего надо решить что на снимке должно быть главным, а что — второстепенным. Допустим, в центре внимания должны быть потоки света и узорная листва, а стволы деревьев и земля будут служить лишь фоном. Общий замер по яркости даст приемлемое решение. В результате на фотографии получатся хорошо проработанные стволы деревьев, земля и общее окружение, но листва будет слишком яркой, а лучи совсем белыми и сливающимися друг с другом и с фоном. В результате получим снимок легкого прозрачного пейзажа, который вряд ли заинтересует зрителя.
Если же, прищурив глаз, посмотреть на объект, то сразу ощутится контраст между яркими лучами солнца, листвой и общей тональностью сцены. Стволы деревьев и поляна покажутся более темными, а потоки света превратятся в стрелы, пронзающие кружево листьев. Очевидно, чтобы передать это на снимке, надо сохранить, а может, и усилить контраст. Адаптированный глаз относит стволы деревьев к 4-5 зонам шкалы плотностей, но на самом деле для них достаточно 3-й или даже 2-й зоны. Вероятно, листья должны быть в 7-й зоне, а лучи солнца не должны выходить за 9-ю зону. Таким образом, диапазон тонов, который надо передать, составит 6-7 ступеней, что приемлемо для пленки. Итак, сделаем с близкого расстояния замер яркости ствола дерева, а затем направим экспонометр на яркий просвет неба в листве — это даст оценку яркости лучей в кадре. Если полученные значения отличаются на 6-7 ступеней, то можно получить желаемый результат. Сделанный с близкого расстояния замер от ствола даст значение экспозиции, при котором ствол будет передан на уровне 6 зоны, а нам нужна 2 или 3-я. Соответственно, надо уменьшить полученное значение на 3-4 ступени. Теперь на фотографии будет видна игра солнечных лучей с тенью деревьев. Такой снимок будет содержать гораздо больше тепла и глубины.
Черно-белая пленка позволяет сдвигать тональности практически произвольным образом. В случае цветной пленки аналогичная попытка может привести к искажениям цвета, с которыми не всегда можно примириться. снимая на черно-белую пленку, можно пожертвовать деталями в светах и таким образом сохранить детали в тенях. При съемке на цветную пленку сделать это не так просто: света могут иметь легкий пастельный оттенок, который при малейшей передержке превратится в чисто-белый цвет. Вместе с тем, если сознательно допустить недодержку с целью проработать детали в светах и согласиться на то, чтобы тени стали еще темнее, то в конце концов можно обнаружить на тенях фиолетовый или зеленоватый оттенок. Значительные изменения экспозиции с целью художественного воплощения объекта, возможные при съемке на черно-белую пленку, на цветной пленке приводят к почти неизбежным искажениям цвета. С этими искажениями можно примириться, порой их можно даже приветствовать, но почти немыслимо предсказать их характер, не имея огромного опыта работы с данной конкретной пленкой, т.к. каждый тип цветной пленки по-разному реагирует на недодержки и передержки. Можно отметить, что независимо от типа цветной пленки:
* при передержке света становятся блеклыми, цвет лишается сочности, заметнее становится зернистость и возможно нарушение цветового баланса;
* при недодержке изображение делается темным, цвета плохо различимы, искажаются тональности и цветовая гамма, появляются темные, лишенные деталей тени.
источник: Гонт Л., Экспозиция в фотографии, М., Мир, 1984
- 0
- 17 октября 2009, 16:52
- комментировать
Как делать хорошие фотографии
Как делать хорошие фотографии
или
«Все, что Вам действительно необходимо узнать о фотографии, о чем Вы не узнаете из книг»
© 2004 Ken Rockwell.com All rights reserved.
Представляю Вам перевод статьи Кена Роквела How to Make Great Photographs or «Everything You Really Needed to Learn About Photography That They Didn't Teach You at Brooks», опубликованной на его сайте. Автор перевода Александр Ворошилов. Перевод статьи опубликован с любезного разрешения ее автора.
ВСТУПЛЕНИЕ
Я потратил несколько лет на то, чтобы поместить на своем сайте все, что мне известно о том, как делать хорошие фотографии. Я до сих пор продолжаю работать над этим. Это становится все труднее, так как у разных людей разные потребности. Я могу гораздо больше помочь Вам, если я буду знать о Вас, Ваших фотографиях и о том, чего Вы хотите добиться. Если хотите, просто наймите меня за гораздо меньшие деньги, чем те, которые Вы потратите на новую камеру, которая Вам на самом деле не нужна, и я научу Вас всему, что я знаю. Именно так Вы можете улучшить свои фотографии не покупая новой камеры. Не стесняйтесь, обращайтесь ко мне, если Вы хотите учиться. Спасибо.
СТРАСТЬ
Фотография пробуждает страсть и вызывает волнение в душе и теле другого человека. Если Вас не интересует объект, результат не превысит среднего уровня. Глубоко заинтересуйтесь — и случатся невероятные вещи. Потеряйте интерес — и о Вас быстро забудут.
Фотография — искусство сообщения страсти. Вы должны быть страстно увлечены тем, что Вы фотографируете. Если Вы будете страстны, то Вы получите отличные результаты, если Вы будете вялы — не получите.
Соответственно, технические средства Вам в этом никак не помогут. Многие обвиняют в своей несостоятельности технику и думают, что просто закупая все больше и больше техники они решат эту проблему. Тем самым они оправдывают свое нежелание тратить свою драгоценную умственную энергию на что-либо кроме покупки нового оборудования. Вы согнулись бы от смеха, если бы просмотрели электронную почту этого сайта: 99 процентов писем приходит от людей, которые думают, что все, что они должны сделать — это потратить какую-то сумму и тогда хорошие фотографии польются как из рога изобилия. Вы должны глубоко увлечься и отнестись к своим чувствам серьезно. Вы не нуждаетесь в деньгах или оборудовании, отличном от того, которое Вы уже имеете. Иногда я пользуюсь обычной P&S камерой и получаю отличные результаты!
Соответственно, Вы должны тратить на это время почти каждый раз. Обычно нельзя потратить всего 5 минут и сделать приличную работу. Несчетно, сколько раз я наблюдал, как дюжина различных туристов выходит, делает снимок, и исчезает, пока я все еще пробую сконцентрироваться, чтобы почувствовать и понять снимок, который я собираюсь сделать. Как правило не следует делать такие вещи быстро!
Все — в Вашем уме и воображении!
Нельзя все время делать одно и то же. Каждый должен постоянно вводить новшества и искать новые способы в своем деле. Нужно видеть и чувствовать вещи под различными углами и по-разному.
Очень полезно, работать длительное время с одним и тем же объектом. Чем лучше Вы знаете ваш объект, тем лучше будут ваши результаты.
Скульптор Henry Moore сказал это лучше всего: «Искусство — это выражение воображения, а не воспроизведение реальности.»
Фотограф Elliot Porter сказал: «Истинное искусство — всего лишь выражение нашей любви к природе» и «Настоящее произведение искусства — это порождение любви, любви во-первых к объекту и во-вторых к его окружению.»
Charles Sheeler сказал: «Фотография — это природа, видимая глазом снаружи и нарисованная глазом внутри. Процесс фотографирования фиксирует неизменно единственное изображение, тогда как процесс рисования создает множество разнообразных изображений по воле художника.»
И даже Альберт Эйнштейн утверждал: «Воображение гораздо важнее знания.»
Ken Rockwell: «Искусство — это воображение, зафиксированное в материальной форме.»
Хороший фотограф делает прекрасные фотографии доступной камерой, потому что он знает ее особенности и как их использовать. С другой стороны, каждый день делается много никчемных фотографий с использованием очень дорогих камер людьми, испытывающими недостаток в страсти и видении, независимо от того, насколько совершенно они владеют техникой и насколько резки их объективы.
Ansel Adams сказал: «Нет ничего хуже резкой фотографии с нечеткой идеей.»
Романы пишут люди, а не пишущие машинки. Так почему же некоторые, покупая новую камеру или изучая диапазоны выдержек, думают, что это поможет им делать лучшие фотографии? Люди делают фотографии, не камеры. Ваш выбор камеры не имеет никакого значения. НИКАКОГО.
Здесь Вы узнаете мнение фантастического эксперта, которое поможет Вам лучше меня понять. Сначала прочтите это.
Ansel Adams: «Фотография — это внесение порядка в хаос.»
Живопись — это искусство включения. Фотография — это искусство исключения. Попытки включить в фотографию «все возможное» гарантированно приводят к плохому результату. Все лишнее в фотографии раздражает. Ваши фотографии должны быть простыми и ясными.
Меньшее значит больше; чем меньше предметов в кадре, тем сильнее фотография. Простота — сильное достоинство.
Я собираюсь посвятить несколько разделов не очень важной информации. Если Вы уже все поняли, можете пропустить текст до раздела «ЛЮБОПЫТСТВО».
1). НАЧАЛО
Пока ничего не покупайте. Вы можете создать великолепные фотографии, пользуясь ЛЮБОЙ камерой. Слишком много людей думают, что посещение фотомагазина — первое необходимое действие на пути создания хороших фотографий. Я постараюсь доказать, что это — на самом деле последнее. Некоторые из нас имеют навороченные камеры, потому что они богаты, но эти навороченные камеры всего лишь делают процесс фотографирования более удобным. Они не имеют никакого отношения к конечному качеству изображений. Если Вы почему-либо думаете, что от Вашей камеры сколько-нибудь зависит конечное качество изображения, прочитайте эту страницу, и прочитайте ее внимательно.
Что бы вы ни имели, это все, что Вам нужно, даже если это P&S или другая доступная камера. Чувство, что Вам нужно что-то большее заставляет Вас проходить мимо интересного, говоря себе: «вот если бы у меня была ...».
Friedrich Nietzsche: «Необходимость — не факт, а интерпретация.»
Посетите классы живописи, графики или дизайна в Вашем местном колледже. Учитесь видеть. Возможно, Вам захочется почитать книги. Я имею в виду по искусству и композиции. Я никогда не посещал классов по фотографии. Каждый учится по-своему; я учился читая, действуя и рассматривая.
Фотографы, работами которых я восхищаюсь, чаще всего — прежние живописцы или, по крайней мере, люди искусства. Это не люди с компьютером, не инженеры, не с учеными или техническими степенями от фотографии.
Когда Вы начинаете, просите помощи у художников. Попросите их научить Вас видеть, покажите им ваши фотографии и спросите их мнение. Они увидят то, что вы не увидели, помоут Вам открыть глаза и укажут путь к созданию лучших фотографий.
или
«Все, что Вам действительно необходимо узнать о фотографии, о чем Вы не узнаете из книг»
© 2004 Ken Rockwell.com All rights reserved.
Представляю Вам перевод статьи Кена Роквела How to Make Great Photographs or «Everything You Really Needed to Learn About Photography That They Didn't Teach You at Brooks», опубликованной на его сайте. Автор перевода Александр Ворошилов. Перевод статьи опубликован с любезного разрешения ее автора.
ВСТУПЛЕНИЕ
Я потратил несколько лет на то, чтобы поместить на своем сайте все, что мне известно о том, как делать хорошие фотографии. Я до сих пор продолжаю работать над этим. Это становится все труднее, так как у разных людей разные потребности. Я могу гораздо больше помочь Вам, если я буду знать о Вас, Ваших фотографиях и о том, чего Вы хотите добиться. Если хотите, просто наймите меня за гораздо меньшие деньги, чем те, которые Вы потратите на новую камеру, которая Вам на самом деле не нужна, и я научу Вас всему, что я знаю. Именно так Вы можете улучшить свои фотографии не покупая новой камеры. Не стесняйтесь, обращайтесь ко мне, если Вы хотите учиться. Спасибо.
СТРАСТЬ
Фотография пробуждает страсть и вызывает волнение в душе и теле другого человека. Если Вас не интересует объект, результат не превысит среднего уровня. Глубоко заинтересуйтесь — и случатся невероятные вещи. Потеряйте интерес — и о Вас быстро забудут.
Фотография — искусство сообщения страсти. Вы должны быть страстно увлечены тем, что Вы фотографируете. Если Вы будете страстны, то Вы получите отличные результаты, если Вы будете вялы — не получите.
Соответственно, технические средства Вам в этом никак не помогут. Многие обвиняют в своей несостоятельности технику и думают, что просто закупая все больше и больше техники они решат эту проблему. Тем самым они оправдывают свое нежелание тратить свою драгоценную умственную энергию на что-либо кроме покупки нового оборудования. Вы согнулись бы от смеха, если бы просмотрели электронную почту этого сайта: 99 процентов писем приходит от людей, которые думают, что все, что они должны сделать — это потратить какую-то сумму и тогда хорошие фотографии польются как из рога изобилия. Вы должны глубоко увлечься и отнестись к своим чувствам серьезно. Вы не нуждаетесь в деньгах или оборудовании, отличном от того, которое Вы уже имеете. Иногда я пользуюсь обычной P&S камерой и получаю отличные результаты!
Соответственно, Вы должны тратить на это время почти каждый раз. Обычно нельзя потратить всего 5 минут и сделать приличную работу. Несчетно, сколько раз я наблюдал, как дюжина различных туристов выходит, делает снимок, и исчезает, пока я все еще пробую сконцентрироваться, чтобы почувствовать и понять снимок, который я собираюсь сделать. Как правило не следует делать такие вещи быстро!
Все — в Вашем уме и воображении!
Нельзя все время делать одно и то же. Каждый должен постоянно вводить новшества и искать новые способы в своем деле. Нужно видеть и чувствовать вещи под различными углами и по-разному.
Очень полезно, работать длительное время с одним и тем же объектом. Чем лучше Вы знаете ваш объект, тем лучше будут ваши результаты.
Скульптор Henry Moore сказал это лучше всего: «Искусство — это выражение воображения, а не воспроизведение реальности.»
Фотограф Elliot Porter сказал: «Истинное искусство — всего лишь выражение нашей любви к природе» и «Настоящее произведение искусства — это порождение любви, любви во-первых к объекту и во-вторых к его окружению.»
Charles Sheeler сказал: «Фотография — это природа, видимая глазом снаружи и нарисованная глазом внутри. Процесс фотографирования фиксирует неизменно единственное изображение, тогда как процесс рисования создает множество разнообразных изображений по воле художника.»
И даже Альберт Эйнштейн утверждал: «Воображение гораздо важнее знания.»
Ken Rockwell: «Искусство — это воображение, зафиксированное в материальной форме.»
Хороший фотограф делает прекрасные фотографии доступной камерой, потому что он знает ее особенности и как их использовать. С другой стороны, каждый день делается много никчемных фотографий с использованием очень дорогих камер людьми, испытывающими недостаток в страсти и видении, независимо от того, насколько совершенно они владеют техникой и насколько резки их объективы.
Ansel Adams сказал: «Нет ничего хуже резкой фотографии с нечеткой идеей.»
Романы пишут люди, а не пишущие машинки. Так почему же некоторые, покупая новую камеру или изучая диапазоны выдержек, думают, что это поможет им делать лучшие фотографии? Люди делают фотографии, не камеры. Ваш выбор камеры не имеет никакого значения. НИКАКОГО.
Здесь Вы узнаете мнение фантастического эксперта, которое поможет Вам лучше меня понять. Сначала прочтите это.
Ansel Adams: «Фотография — это внесение порядка в хаос.»
Живопись — это искусство включения. Фотография — это искусство исключения. Попытки включить в фотографию «все возможное» гарантированно приводят к плохому результату. Все лишнее в фотографии раздражает. Ваши фотографии должны быть простыми и ясными.
Меньшее значит больше; чем меньше предметов в кадре, тем сильнее фотография. Простота — сильное достоинство.
Я собираюсь посвятить несколько разделов не очень важной информации. Если Вы уже все поняли, можете пропустить текст до раздела «ЛЮБОПЫТСТВО».
1). НАЧАЛО
Пока ничего не покупайте. Вы можете создать великолепные фотографии, пользуясь ЛЮБОЙ камерой. Слишком много людей думают, что посещение фотомагазина — первое необходимое действие на пути создания хороших фотографий. Я постараюсь доказать, что это — на самом деле последнее. Некоторые из нас имеют навороченные камеры, потому что они богаты, но эти навороченные камеры всего лишь делают процесс фотографирования более удобным. Они не имеют никакого отношения к конечному качеству изображений. Если Вы почему-либо думаете, что от Вашей камеры сколько-нибудь зависит конечное качество изображения, прочитайте эту страницу, и прочитайте ее внимательно.
Что бы вы ни имели, это все, что Вам нужно, даже если это P&S или другая доступная камера. Чувство, что Вам нужно что-то большее заставляет Вас проходить мимо интересного, говоря себе: «вот если бы у меня была ...».
Friedrich Nietzsche: «Необходимость — не факт, а интерпретация.»
Посетите классы живописи, графики или дизайна в Вашем местном колледже. Учитесь видеть. Возможно, Вам захочется почитать книги. Я имею в виду по искусству и композиции. Я никогда не посещал классов по фотографии. Каждый учится по-своему; я учился читая, действуя и рассматривая.
Фотографы, работами которых я восхищаюсь, чаще всего — прежние живописцы или, по крайней мере, люди искусства. Это не люди с компьютером, не инженеры, не с учеными или техническими степенями от фотографии.
Когда Вы начинаете, просите помощи у художников. Попросите их научить Вас видеть, покажите им ваши фотографии и спросите их мнение. Они увидят то, что вы не увидели, помоут Вам открыть глаза и укажут путь к созданию лучших фотографий.
- +1
- 16 октября 2009, 23:45
- 1+1
